Non, ce titre n’est pas un mensonge ! Mais une triste réalité !
Enfin… avec une petite nuance quand même : ce n’est pas la faïence qui est coupable, mais les joints !
Aussi, si vous envisagez de passer à l’acte et de réaliser votre propre douche sur mesure, voici la marche à suivre pour que votre rêve ne se transforme pas en cauchemar.
J’utilise le terme cauchemar, car l’infiltration de l’eau va se faire lentement, très lentement… mais sûrement 🙁
Et au bout d’un « certain » temps, une tache d’humidité apparaîtra sur le mur de la pièce voisine, suivie de moisissures, et votre faïence finira par se décoller, pour faire apparaitre un mur complètement rongé par l’humidité 🙁
Quel tableau ! Ça fait peur, non ?
Première chose à faire avant de poser votre faïence, appliquer un primaire d’accrochage.
La description de ce primaire est expliqué dans l’article Découvrez un produit indispensable pour vos travaux de maçonnerie. (ça marche aussi pour la douche :-))
En général, les murs sont en briques recouvertes de plâtre ou en plaques de plâtre (couramment mais injustement appelé placo).
Le rôle du primaire est d’imprégner et stabiliser le plâtre.
Après séchage, il faut appliquer une souche couche d’étanchéité.
Celle-ci a la consistance d’une crème et sa couleur est mauve.
Sur cette sous-couche encore fraiche, appliquez dans les angles une bande spéciale étanche, vendue en générale avec la sous-couche, et dont le rôle est de parfaire l’étanchéité de ces angles.
En séchant, cette sous-couche va former une peau caoutchouteuse très résistante et parfaitement étanche, et qui empêchera l’eau de s’attaquer aux murs après avoir traversé les joints 🙂
Appliquez une deuxième couche de cette crème, en croisant le sens d’application, en recouvrant aussi la bande d’angle.
Si vous avez appliqué la première couche verticalement, la deuxième devra être passé horizontalement, et vice versa.
Je n’ai hélas pas de photo à vous montrer, mais tout est illustré sur la notice jointe aux produits.
Deux marques se « disputent » le marché : Mapei et Weber.
Les deux vous proposent des kits complets comprenant primaire d’accrochage, sous-couche et bande.
L’application peut se faire au rouleau ou au pinceau, et tout se nettoie à l’eau 🙂
La faïence se colle sur la sous-couche (une fois sèche bien entendu ;-)).
Avec cette procédure, vos murs seront protégés.
NOTE : ce traitement est à faire aussi sur les receveurs à l’italienne, qu’ils soient réalisés et formés manuellement avec du mortier ou si vous avez utilisé un receveur en wedi prêt à carreler.
Le traitement doit être réalisé sur toute la surface du receveur et dans les angles formés avec les murs (pour ces angles horizontaux, utilisez aussi une bande d’étanchéité comme décrit dans l’article).
Et si vous souhaitez rendre aussi vos joints étanches et les garder parfaitement blancs comme au premier jour… lisez l’article Comment conserver vos joints de faïence parfaitement blanc comme au premier jour 😉
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J’ai l’impression que nous avons déjà tous été confronté de près ou de loin à des problèmes similaires. Et pas seulement dans de la rénovation ! Il y a bien entendu la qualité des matériaux employés, mais aussi les compétences des artisans. Certains travaux demandent l’intervention de professionnels afin d’éviter des tracasseries par la suite mais sans oublier de bien les choisir.
il existe aussi le Thixacryl de chez Zolpan ( http://www.zolpan.fr/peintures/CMS/Files/FicheTechnique/Zolpan/Thixacryl2012.pdf ) qui peut s’utiliser avec le « procédé ZF » (pour les angles). L’avantage par rapport à vos produits citées ?
l’épaisseur !!
les bandes d’angles grises sont extrêmement épaisse … et « fausses » les angles, alors que le « procédé ZF » permet de grande facilité d’application quelque soit le type d’angle et sans sur-épaisseur désastreuse.
en image 🙂
–> http://www.zolpan.fr/peintures/THIXACRYL2010.htm
–> http://www.zolpan.fr/peintures/PRODUITS/PRODUIT,Thixacryl.htm?objet=PRODUIT%202013_1455
Bonjour,
Est-ce que par hasard je pourrais utiliser la sous couche étanche (MAPEI ou WEBER) pour également la protection des joints à la place de la résine latex? Merci.
Bonjour Anne-gaëlle,
Dans un kit d’étanchéité MAPEI ou WEBER, vous avez dans une même boite le primaire d’accrochage + la sous-couche d’étanchéité + la bande pour les angles.
Vous pouvez utiliser le primaire d’accrochage (liquide blanc) pour imperméabiliser les joints car lui est équivalent à la résine latex (Sikalatex). Par contre vous ne pouvez pas utiliser la sous-couche (Jaune ou violette suivant les marques) car elle forme une peau, étanche peut-être, mais colorée, et elle s’accrochera sur la totalité de la faïence, à la différence du primaire qui ne pénètre que les joints.
Bien amicalement,
Christophe
Moisissure : un traitement efficace
Il n’y a pas que les joints qui noircissent sous l’effet de la moisissure.
j’achetais, au début, des produits anti-moisissure efficaces mais onéreux.
J’avais remarqué la forte odeur de chlore qui s’en dégageait, aussi ai-je décidé de tenter l’essai à la javel pure. Le résultat a été positif.
J’ai récupéré un pulvérisateur, par exemple celui des produits miracles si chers, je l’ai rempli d’eau de javel et pulvérisé sur toute la surface, laissé agir quelques heures sans frotter (entre deux douches par exemple) puis rincé simplement avec le pommeau de douche. Les joints et le reste redeviennent blancs comme au premier jour. C’est exactement comme la piscine sous l’action du chlore.
Merci, Christophe, en tous cas, pour ce conseil.
Je connaissais la sikalite pour l’utiliser dans mes travaux de maçonnerie et son efficacité. Le mur en agglos banchés de mon garage adossé à la terre sert de soutènement et ne laisse jamais pénétrer l’eau, mais je ne connaissais pas son application aux joints.
Il ne me reste plus qu’à mettre en oeuvre le conseil.
Bien amicalement
Jean-Claude
Ce système d’étanchéité liquide peut-il aussi s’utiliser pour le carrelage au sol ?
En cas de plancher bois (OSB), cette solution est-elle adaptée ?
merci de vos conseils
Bonjour Frédéric,
Oui, ce système d’étanchéité s’applique aussi au sol, comme précisé dans l’article https://www.reussir-ses-travaux.com/realisez-votre-receveur-pour-douche-a-litalienne-pour-moins-de-10-euros-partie-22.
Une précision importante quand même, ce sol doit être en dur (béton, chape).
Il ne faut pas poser du carrelage sur un plancher bois sans application préalable d’un ragréage fibré (si nécessaire), d’un primaire d’accrochage et d’une natte de désolidarisation. Sans cette précaution, le carrelage ne résistera pas au mouvement même infime du plancher bois.
Bien amicalement
Christophe
Mais comment dois-je faire -mon carrelage est posé -et il apparait de l ‘autre côté du mur quelques traces d’humidité –Existe t-il un produit à a appliquer sur le carrelage ou sur les joints ? Merci à vous
Merci pour cette super astuce pour prévenir les moisissures et s’assurer de la longévité de la faïence et d’autres carrelages.C’est important de suivre toutes ces étapes pour ne pas avoir à refaire des travaux dans quelques années.
Bonjour,
à la lecture des différents articles les choses ne sont pas complétement claires.
Je suis en train de réaliser une douche à l’italienne maçonnée, les murs en béton cellulaire sont montés, la dalle avec la réservation est coulée.
La prochaine étape consiste à poser la bonde et reboucher avec une chape maigre, laisser sécher puis traiter sol et murs au sikalatex ?
Je peux alors ensuite couler ma chape en diamand réalisée avec un mélange 50/50 eau/sikalatex ?
Il me faut alors traiter murs et sol avec un primaire d’accrochage d’un kit d’étanchéité, puis poser de la pate et des bandes d’étanchéité dans les angles, avant de pouvoir carreler.
Question : le primaire d’accrochage est-il réservé aux angles ou doit il couvrir tous les murs ? Dans le second cas, il y a redondance avec le Sikalatex….
Merci pour votre éclairage
B.
Bonjour Christophe !
J’avance sur ma douche grâce à tes précieux articles et conseils. Je suis assez fier de mon receveur maçonné pour pas cher avec fibres et SikaLatex!
J’en viens à l’étanchéité. J’ai des bandes à coller dans les angles et je comptais mettre sur les murs et plafonds un primaire type SikaLatex suivi d’une résine qui s’avere être un SpEc (Mapei Buildifix). Je lis par ailleurs qu’il faut en fait un sEL pour le sol…apparemment plus résistant…
Est-ce impératif ? Est-ce vraiment prohibé de mettre le même produit sur les murs et le sol?
J’espere Que tu pourras m’eclai À nouveau!
@+
Vincent
Bonjour Vincent,
Un Système d’étanchéité liquide (SEL – étanchéité par la résine) n’est pas obligatoire. Il s’agit d’une solution plutôt orientée sol plan, et non en pente comme un receveur de douche. La solution proposée dans cet article sur un receveur formé en mortier et sur lequel a été appliqué une couche de SikaLatex est suffisante.
Bien amicalement,
Christophe
Merci Christophe pour cette confirmation, parce que c’est pas super clair ces histoires de SpEc/SEL…
J’avais bien l’impression que je ne prenais pas trop de risque avec le SikaLatex dans le mortier plus en surface et sur les mur, les bandes d’étanchéité, la résine…mais une confirmation par quelqu’un qui maîtrise bien son sujet aide toujours à se lancer.
Donc receveur fait, primaire partout, les bandes collées ce WE avec la préparation qu’il y avait dans le kit (liquide blanc et poudre). Donc plus qu’à passer le fameux SpEc en 2 couches et on est bon pour le carrelage !
Merci encore pour ce support technique
@+
Vîncent