Construire en ossature bois est un moyen de construire soi-même son projet (garage, extension, carport, etc.), et ce d’une façon très agréable et rapide.
Une fois les bases acquises, vous pourrez aisément vous lancer et être fier du résultat 🙂 !
Dans cette première partie, voyons l’aspect théorique. Désolé, il faut passer par là 🙁 !
La première chose à se rappeler, c’est que le bois ne dois pas toucher le sol ou en être trop prés, sinon il finira par pourrir.
C’est la raison pour laquelle il est obligatoire de maintenir une distante mini de 15cm entre le bois et la terre.
Deux solutions s’offrent donc à vous :
- Votre dalle béton dépasse suffisamment du sol (au moins les 15 cm requis), l’ossature peut donc être montée sans modification de la dalle.
- Si le point 1 n’est pas validé, il faudra monter un rang de parpaings pleins (ou blocs à bancher remplis de béton) et monter l’ossature dessus.
La photo de ce début d’article montre une ossature de garage montée sur un rang de parpaings pleins.
Bien entendu, je vous parle ici d’une ossature faite sur place, et pas des panneaux pré-fabriqués en usine et à assembler sur place. Non. Du traditionnel 😉 !
Le montage d’une ossature bois commence par la pose de la sablière basse (un bastaing résineux traité classe II, de section 50mm x 150mm brut ou 45mm x 145mm raboté) fixée sur le sol maçonné par des goujons, et en ayant pris soin auparavant d’intercaler entre le béton et le bastaing, une bande d’arase éliminant les risques de remontée d’humidité qui pourrait affecter le bois.
Un goujon
Bande d’arase (existe en bande plastifiée ou goudronnée)
Pour la mise en place des goujons, vous pouvez vous référez à l’article Réalisez une terrasse sur pilotis (partie 2/4) en milieu de page. La seule différence, c’est qu’ici vous percerez avec votre foret béton le bois en même temps que le béton, en prenant soin de bien évacuer les poussières et copeaux avant d’insérer le goujon :
Le principe de l’ossature bois rappelle une similitude avec l’ossature métallique pour le placo. A savoir l’entraxe entre montants : 60cm.
Il existe plusieurs façons de réaliser les angles d’une construction, et ce, en fonction de la charge à soutenir (étage, charpente, toit simple pente sans étage, etc.), et nous découvrirons cela dans la suite de cette série d’article.
Cependant, une fois votre choix de réalisation des angles retenu, vous fixerez à chaque extrémité un montant sur lequel se posera la sablière supérieure.
Ensuite, il suffira de mesurer 60cm entre le bord de l’angle et l’axe du premier montant, toujours réalisé par des bastaings 45 x 145mm ou 50 x 150mm, et d’entremiser jusqu’à rejoindre l’autre montant.
Tout comme pour le placo, il est probable que le dernier écart soit inférieur à 60cm, ce qui est tout à fait normal.
Par exemple, si je choisis d’utiliser des poteaux de 15cm x 15cm pour les angles , voici comment se présentera l’assemblage entre deux poteaux :
Ensuite, vous réaliserez des entretoises (les petites « intercalaires » horizontales sur ce dessin), qui donneront de la rigidité à l’ensemble et empêcheront les montants de se déformer.
Pour assembler toutes ces pièces de bois, utilisez de préférence une visseuse choc, avec des vis de 6x120mm.
Rappel : coupez toujours 2 à 3 cm des extrémités d’un bastaing. Vous vous assurerez ainsi que la coupe est droite, et retirerez par la même occasion les risques de pourriture plus sensibles aux extrémités.
Je vous retrouve bientôt pour la suite… 😉
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super sujet qui donne pas mal d info j ai le projet d une extension bois 8X4 m avec toit terrasse et acrantére d ailleur si vous avez des info à me donner sur les toits terrasses elles sont les bienvenus !!!comment fixer les bastaings vis ou autre et ou les fixer sur les bastaings montants? ou fixer un nouveau bastaing de maintiens en travers sur les bastaings montants ??merci
Bonjour
Je voulais savoir comment sont fixés les bastaings verticaux à la sablière du bas et du haut?
Merci
Bonsoir Laurent,
Pour la fixation bastaings verticaux et sablière haute, vis verticales tout simplement à travers la sablière, dans les bastaings.
Pour la fixation bastaings verticaux et sablière basse, vissage oblique dans les bastaings verticaux et dans la sablière.
Dans les deux cas de figures, deux vis espacées d’environ 8-10cm par bastaings, et pour le vissage oblique, si possible une de chaque côté, espacées aussi de 8-10cm.
Pensez-vous qu’un complément d’article soit le bienvenu avec illustration à l’appui ?
Bien amicalement
Christophe
Bonjour,
je reviens sur le question de Laurent quant à la fixation des bastaings à la sablière du bas notamment. Je me suis posé la même question. (Oui, un complément d’article serait super pour ce point !!)
J’ai vu que certains assemblent leurs panneaux à plat et les montent une fois assemblés, le cadre étant posé sur la sablière. (photo vue ici http://la.calougeotte.over-blog.com/) Ainsi, on peut mettre des vis traversantes en haut et en bas de chaque bastaing. Mais un panneau assemblé à monter, c’est + lourd aussi…
D’un point de vue pratique, quelle solution vous semble la plus intéressante ?
Merci et bravo pour votre blog tout simplement génial.
Bonjour et joyeux Noël
Existe t’il un logiciel simple sur PC pour calculer les débits pour un garage?
Si oui merci de m’indiquer le lien pour le telecharger
Bonjour Pierrick,
Je me suis posé la même question, mais à ce jour je n’ai pas trouvé.
Pour mes calculs de débit, je fais un bon vieux croquis à « l’ancienne », et je compte… 😉 !
Si de votre côté vous trouvez, n’hésitez-pas à nous en faire part 🙂 !
Bien amicalement,
Christophe
bonsoir, il existe plusieurs tailles et diamètres pour les goujons pouvez vous m’éclairer merci ! et a quel distances les uns des autres les fixer
cordialement.
Bonjour,
merci pour la clarté de vos explications.
J’envisage de faire un garage de 12 M de long sur 4,50 m de large en ossature de bois. Est-ce possible? Dois-je ajouter un mur de soutien perpendiculaire au milieu de la longueur?
Merci
Bonsoir Franck,
Pardon pour le délai de ma réponse.
Oui, vos dimensions sont compatibles avec l’ossature bois.
Inutile d’ajouter un mur de soutien. Par contre, prévoyez une section de 8x20cm pour les bastaings qui seront sur la largeur de 4,5m. En dessous de 4m, il faut du 6,5x18cm, mais à partie de 4m, il faut du 8x20cm. Et respectez bien un entraxe de 40cm entre chaque bastaings (solives).
Si vous ne l’avez pas lu, voici un article qui pourra peut-être vous être utile :
https://www.reussir-ses-travaux.com/comment-repartir-uniformement-l-entremisage-d-un-solivage
Bien amicalement
Christophe
Bonjour,
merci pour la réponse. D’autres questions me viennent…
Ce garage n’aura pas d’étage, seulement un grenier de 90 cm au max pour stocker un peu de matériel car la toiture sera une pente entre un mur à 3,16m et l’autre à 2,28m. J’envisageais de mettre des madriers 75×225 tous les 60 cm pour la charpente. Est-ce envisageable? Dois je tout de même placer des bastaings de 8×20 parallèlement au sol comme solives? Avec un entraxe de 40? ou 60 possible? Ce garage fera exactement 4,32m de large.
Merci d’avance.
BONJOUR
COMME MICKAEL JE DESIRE FAIRE UNE EXTENSION EN TOIT TERRASSE DE 3.5M X 2.70M SUR UNE HAUTEUR DE 2.20M
A QUELLE PROFONDEUR DOIS JE FAIRE LA FONDATION ET QUELLE SERAIT SA MENSURATION?
MERCI
Bonjour, j’ai une petite question, peut on fixer un garage ossature bois sur des agglos creux ? si oui, comment fixe le tout !!! merci d’avance
Bonjour Aurélien,
Peut-être que cet article répondra à votre question 😉 ?
https://www.reussir-ses-travaux.com/comment-fixer-efficacement-un-bastaing-sur-une-maison
Bien amicalement,
Christophe
excellent article comme toujours.
Petite astuce que je tiens d’un charpentier pour la fixation de la lisse basse (ou sablière ici) sur la dalle. Pour éviter tout risque de fendage de celle-ci, il ne faut pas positionner les goujons tous dans le même axe, au milieu de la lisse… Vu de dessus, il est préférable de percer la lisse basse en quinconce : un trou un peu plus vers l’intérieur du bâtiment, un autre un peu plus vers l’extérieur et cela tout au long de la lisse basse !
D’autre part j’aurai tendance à mettre du classe III pour la sablière basse, la proximité d’une zone potentiellement humide ne me rassure pas vraiment! Surtout quand on vient de percer la bande d’arase pour mettre les goujons ! Je vais revoir les DTU !
Qu’est-ce que tu en penses ?
Encore merci pour tt ton travail : l’artisanat et le blogging!
Amicalement
Manu
Bonjour,
j’aimerais construire un garage ossature bois et j’aimerais savoir si vous connaissez un bon manuel pour la construction ossature bois histoire de ne rien oublier a chaque étape de la construction.
Merci de votre retour.
Bonjour Denis,
Je n’ai pas de manuel précis à vous recommander, moi je suis passé par la case formation 😉 !
Il existe de nombreux ouvrages, mais le choix ne sera pas facile.
J’ai mis 2 liens à la fin du dernier article sur l’ossature bois :
https://www.reussir-ses-travaux.com/decouvrez-les-bases-de-lossature-bois-partie-7-et-fin
Bien amicalement,
Christophe
Bonjour Christophe
Inscrit comme membre à l’instant
Je souhaite faire un garage ossature bois dans le prolongement du garage de ma maison existant
Un coté sera mitoyen avec le pignon de la maison du voisin
Est-ce que je peux m’appuyer sur ce pignon et considérer que c’est un coté, donc pas de bardage
Je compte mettre un bac acier – est-ce que ce ne sera pas trop bruyant en cas de pluie, sachant que la chambre des voisins est juste au dessus – que dit la législation
merci de vos réponses
jack
Bonjour Jack,
Lorsque qu’une construction est en limite de propriété, vous pouvez « toucher » cette construction, mais vous ne pouvez pas vous fixer dessus. Elle ne vous appartient pas. Imaginez que votre voisin démolisse cette partie pour faire autre chose. Si vous êtes accroché dessus, votre construction part avec !
Lorsque deux maçonneries d’habitations différentes se touchent, un joint de dilatation en polystyrène assurent une désolidarisation. Il s’agit de 2 murs qui se touchent, mais ne sont pas solidaires.
Quand c’est du parpaing, ça va. Mais pour une ossature bois… ???
Votre question est pertinente, j’aimerais connaitre la réponse, mais hélas je n’ai jamais été confronté à une telle problématique et ne peux donc pas vous répondre 🙁
Si vous trouvez la réponse, n’hésitez-pas à à partager ici 😉 .
Bien amicalement,
Christophe
Bonjour,
Je souhaite réaliser un garage en ossature bois. Les dimensions seront 6×5.
La question que je me pose concerne les fondations.
Est ce qu’une dalle de 15 cm feraillee suffirait ?
Ou suis je obligé de faire une semelle ?
Ou bien sur plot ?
Et surtout comment faire ? 🙂
Merci de votre réponse .
Cordialement.
Bonjour Golven,
A part pour un abri de jardin qui ne représente pas une charge lourde, il est préférable de réaliser une semelle qui permettra de bien soutenir la charge périphérique de l’ossature, comme c’est aussi le cas pour une maçonnerie.
Vous pouvez très bien décaisser l’emplacement de la dalle et creuser en même temps l’équivalent d’une tranchée périphérique pour réaliser les semelles, et coffrer l’ensemble.
Vous pouvez couler le tout en une seule fois, en ayant posé au préalable un polyane partout au fond (dalle et semelle), et ferraillé aussi l’ensemble.
15cm d’épaisseur de dalle, et 35/40cm de profondeur de semelle (depuis la surface de la dalle).
Bien amicalement,
Christophe
Merci pour toutes les infos.
Concernant la section de mon bois (150*50) cela est il suffisant pour mon OSB ?
Je vas effectuer un toit terrasse (si je trouve un tuto :)) je ne pense ne pas avoir besoin de poteaux d’angles pour mon garage. Qu’en pensez vous ?
Merci.
Golven.
Bonjour Golven,
Cette section est parfaite, à une nuance près : 150×50, c’est un bastaing brut.
Pour de l’ossature bois, c’est du calibré raboté 145×45 qui est demandé, avec les angles arrondis !
C’est la norme des constructions ossature bois (DTU 31.2) qui impose le 145×45 (stocké chez le fournisseur à l’abri des intempéries), car chaque bastaing est parfaitement de même section (ce qui n’est pas toujours le cas du 150×50), et parce que les angles arrondis retardent la propagation du feu en cas d’incendie ! (oui oui, vous avez bien lu !)
Et bien entendu un 145×45 raboté est plus cher qu’un 150×50.
De ma propre expérience, j’ai constaté sur des chantiers des différences de section sur du raboté (et pourtant parfaitement sec) ! J’ai construit chez moi deux extensions avec du 150×50, et le résultat est impeccable, car même si de légères différences de sections peuvent effectivement apparaitre, il n’est pas difficile d’aligner les côtés qui recevront l’OSB.
Viens alors le détail des angles arrondis contre le feu : si des flammes attaquent l’ossature, c’est que l’intérieur du bâtiment est déjà bien détruit…
Bref, je ne m’étalerai pas plus sur de telles normes très discutables car n’intervenant pas dans la solidité et la qualité de l’assemblage, et qui à mon gout, ne font au final qu’augmenter les prix !
Comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire, un professionnel se doit de suivre des normes pour exercer. Cela permet d’avoir des règles de constructions qui certifie une qualité de réalisation. Ok pour ça.
Sauf que trop de normes, tue les normes, et le travail qui va avec.
A vous donc, à titre privé, en fonction de ces éléments et de votre budget, de choisir la section qui vous convient, à quelques millimètres près 😉 …
Pour les angles, des poteaux ne sont pas obligatoires.
Je l’explique dans la deuxième partie de cette série d’article :
https://www.reussir-ses-travaux.com/decouvrez-les-bases-de-lossature-bois-partie-2
Je vous souhaite une belle réalisation 🙂 !
Bien amicalement,
Christophe
Bonjour Christophe,
Cela fait quelques mois que je parcours le blog et je vais(enfin) me lancer dans la construction de mon garage. Celui ci sera situé contre ma maison, elle même ossature bois avec parement briques ce qui fait que je ne pourrai pas utiliser le mur de briques initial de la maison…
Je réaliserai donc une ossature intérieure afin de pouvoir placer les solives.
J’ai entendu parler des toits plats PVC, je suis très intéressé par cette technique. Savez vous comment procéder ? D’abord réaliser un cube avant de réaliser la légère élévation?
Merci pour votre réponse.
Aurél
Bonjour pourriez-vous détailler la partie fondation, semelle avec un éventuel croquis/shéma svp?
Je souhaite réaliser une extension de maison qui servira de garage + 1 chambre à l’étage (au dessus du garage)
celle çi sera accolée à la maison et concernant les fondations je trouve différentes versions (fondations en carré, fondations en faisant 2 bandes parallèle à la maison, et fondations en U) Je suis un peu perdu….
cordialement.
Bonjour
tout d’abord merci de la qualité de votre site.
Je compte réaliser un local de 8,4*3,4
pour les poteaux je compte utiliser du 15*15
par contre quel section concernant les » montants »(si c’est le thermes) pour les murs , avec un entrave de 60cm?
Merci de votre réponse
Alexandre
Bjr
avez-vous réalisé votre agrandissement
Pouvez-vous me dire si cela et difficile de le réaliser et de savoir en gros combien vous en avez eu pour prévoir un budget merci à vous
Bonjour Alex,
J’ai réalisé l’extension de ma maison, la dernière illustration sur cet article :
https://www.reussir-ses-travaux.com/decouvrez-les-bases-de-lossature-bois-partie-4.
Vous donnez le montant des matériaux que j’ai utilisé vous donnerait une idée fausse car cela dépend de la dimension de l’extension et des caractéristiques esthétiques que vous décidez d’apporter à votre projet.
C’est la raison pour laquelle j’ai dessiné mon projet, ensuite j’ai comptabilisé les bastaings et les sections nécessaires. Puis j’ai demandé une cotation à mon fournisseur. Ce projet date de 2007 et les prix changent chaque année 🙁 .
Réaliser son extension en ossature bois est très agréable. Ça avance vite, pas besoin d’attendre que ça sèche comme pour la maçonnerie, ça sent bon ;-), et c’est beau 🙂 !
Bien amicalement,
Christophe
Bonjour, pensez vous qu’une dalle béton déjà existante de 12 cm d’épaisseur puisse supporter une extension en ossature bois toit plat sans étage de 25 m² ?
Merci par avance.
Bonjour Philippe,
J’ai un max de retard, vous pouvez être mécontent envers moi 🙁 !
12 cm est un minimum, donc c’est parfaitement acceptable.
Bien amicalement,
Christophe
Bonjour,
Je souhaite construire ma maison en ossature bois en autoconstruction. Pour renforcer la rigidité et la solidité de l’ensemble, je compte remplacer les poteaux bois par des poteaux béton dans les angles et en milieu de mur. Est ce possible et est ce que je dois isoler le bois du poteau.
Merci pour ce merveilleux blog et pour votre réponse.
Bonjour Stéphane,
Je suis quelqu’un qui fait du solide, mais là vous me battez 😉 !
Cela me parait inutile d’envisager la mise en place de poteaux en béton, les poteaux en bois sont largement suffisants.
Ceci dit, si c’est votre choix, il doit se respecter.
Une bande d’arase étant obligatoire pour la lisse basse entre le béton et le bois, il me semble logique de faire la même chose et d’isoler le montant en contact avec le poteau, même si les remontées d’humidité éventuelles n’iront pas jusqu’en haut.
Note : pour la lisse basse, les normes imposent une première lisse en traitement classe 3 (autoclave) isolée de la maçonnerie par la bande d’arase et fixées par des goujons, ensuite une deuxième lisse basse en traitement classique (classe 2) fixée sur la première lisse.
Pourquoi cela ? Parce la fixation traverse la bande d’isolation et donc laisse un passage possible pour les remontées d’humidité. D’où le traitement classe 3 plus résistant à l’humidité.
Bien amicalement,
Christophe
Bonjour à Tous,
Je viens de découvrir votre site par hasard. Super! En cherchant des idées pour réaliser un abri de camping-car de dimension d’environ (8m x3.5 ou 4m hauteur de passage 1.70m).
Je vais voir à ajuster vos bases de plan à ma réalisation.
Si quelqu’un a déjà construit ce genre de garage, je suis preneur d’idées.
Cordialement.
Bonjour, pour une porte posée en tunnel, dans une mob, quel seuil mettre ?
En béton cela créera un point thermique non?
Bonjour et merci pour ce site très instructif!
J’aimerai réaliser un garage de 14.5 metres de profondeur sur 5 mètres de large en limite de terrain entouré par des palissades en plaques de beton;
Je me pose donc plusieurs questions:
Dois je mettre des poteaux plus gros à intervalles réguliers pour que cela tienne sur la longueur?
Le toit étant à simple pente j’aurai par exemple un côté à 3m et l’autre à 3m50 mais peut on faire une hauteur de 3m50 avec un seul bois ou doit on faire deux hauteur ( deux structures superposees)?
Et enfin comment barder du côté collé aux plaques béton? Faire une structure finie de 14m50 et la lever? Cela risque d’être compliqué !
Merci d’avance
Bonjour,
Je vais réaliser un garage ossature bois avec toit terrasse, je souhaitais donc poser des poutres 15*15 au angles mais aussi tout les 4M est ce utile? sachant que celui-ci fait 9M sur 3M. De plus ces poteaux, comment sont il fixer a la sablière?
Autre question sur différent site, il posent une sablière, mais aussi une lisse basse, est ce que cela est utile?
Bonjour,
Merci beaucoup pour toutes ses informations très enrichissantes.
Autoconstructeur, j’attaque maintenant mon abri de jardin en bois bardage clin.
Est-il nécessaire d’apposer les plaques d’OSB sur les bastaing ?
Quelle est l’utilitée des plaques OSB ?
Soit Choix 1 : Bastaing + OSB + Pare Pluie + Tasseau + Clin
Soit Choix 2 : Bastaing (avec renforts horizontal) + Pare Pluie + Tasseau + Clin
Cordialement
Bonjour Christophe
En réponse a une question (Sept.2015) tu dis:
Note : pour la lisse basse, les normes imposent une première lisse en traitement classe 3 (autoclave) isolée de la maçonnerie par la bande d’arase et fixées par des goujons, ensuite une deuxième lisse basse en traitement classique (classe 2) fixée sur la première lisse.
Pourquoi cela ? Parce la fixation traverse la bande d’isolation et donc laisse un passage possible pour les remontées d’humidité. D’où le traitement classe 3 plus résistant à l’humidité.
Ma question est: comment fixer la deuxième lisse basse sur la première (sablière) avec la présence du goujon (Cf.premier schéma de la page)?
Merci pour ce site que je viens de découvrir recemment
Bonjour en cas de baies vitrées
Faut il rajouter des poteaux ??
Sur construction à etage
Est il possible d avoir un schéma des angles entre deux façade
j’ai commencé à construire un atelier de 7.5X4m. ossature bois sur plots béton. pas de dalle. les bastaings de lisse basse ne seront pas traversés par des gougeons, donc pas de perfo de la bande isolante, mais fixés aux plots par des cornières métalliques. en fait il s’agit de construire d’abord une dalle « tout bois » avec un plancher et ensuite les murs ossature bois pour le contreventement viennent se poser sur cette dalle.
bonjour
je fais une extention en ossature bois sur l’avant de ma maison qui elle est en parpaing.
et j’aurrai voulu savoir si le fait de fixer mes modules d’ossature sur le mur de ma maison avec des goujon ou tirfon était risquer et ais je des precotion à prendre
merci de vos réponce cordialement
seb du 76
bonjour,
Je souhaite savoir s’il est possible de monter directement les montant verticaux en 45*145 sur la lisse basse autoclave?
merci de votre réponse
Bonjour,
Site très intéressant!
Une question:
Si un garage ou car-port (terme du contrat de construction) en OSB est livré tel que la bande d’arase est à même le sol, est-ce correcte d’un point de vue norme ou règles de l’art ?
En effet, le garage a été livré ouvert côté jardin et fermé des trois autres côtés (porte sectionnelle côté rue et les deux autres face pleines OSB). A la réception, nous n’avions pas émis de réserve sur ce point …
Un oubli à mon précédent post:
Je vous remercie de votre aide en retour 😉
Christian
Bonjour,
merci pour votre article qui est vraiment très bien fait.
Je voulais également savoir s’il était possible, de remplacer les montant 50/150 brut se sciage très cher à l’achat (environ 10€/m ttc) par une section en 38/225 brut de sciage et moins cher à l’achat (entre 7 et 8€/m ttc), en doublant s’il le faut les étrésillons ?
Bien évidemment, des poteau 200/200 seraient dans ce cas prévu dans les angles.
Merci de votre réponse
Bonjour
Je souhaite réaliser une extension de ma maison de 5m sur 3
montant en 45/145
toit terrasse avec osb 20 mm +isolant +PDEM
Les solives seront dans le sens des 3 m avec 3% de pente.
Pensez vous que des solives de 63/175 avec un espacement de 40 suffisent ou non . Elles seront dans le sens des 3 M
J habite en Normandie.
Merci de votre réponse
Bonsoir Damien,
Et pardon pour ce délai trop long à vous répondre.
La section de 63×175 est suffisante, mais respectez un entraxe de 40cm au lieu d’un espacement de 40cm même si cela parait insignifiant.
Ceci dit, rien ne vous empêche d’utiliser la section supérieur de 8×20, la rigidité et la capacité de soutien en sera meilleure. Après, c’est aussi une question de finance.
Bien amicalement,
Christophe
Bonjour je souhaite construite un garage en bois et je voulais savoir la lisse basse doit être une classe 3 mais le reste du bois doit il avoir une classe bien précise par rapport au norme
Merci de votre réponse cordialement greg
Bonjour Greg,
Je devrais mettre à jour ce tuto, car les normes actuelles « imposent » aux professionnels une double lisse basse, la première (celle en contact avec la bande d’arase) doit être de classe 3 (traitement autoclave, généralement de couleur verdâtre), la seconde comme le reste de la structure est en classe 2 (traitement équivalent charpente, de couleur jaunâtre).
Bien amicalement
Christophe
Bonjour merci beaucoup pour votre réponse cordialement greg
Bonjour,
merci pour vos connaissances partagées.
Pour la fixation des lisses basses à la dalle, est ce le même goujoun qui fixe le tout?
Merci beaucoup.
Camille
Bonjour,
j’ai le projet de réaliser une pièce supplémentaire d’environ 25m2 en ossature bois avec toit plat qui sera indépendante de la maison.La pièce me servira dans un premier temps d’abri de jardin.
Je voudrais réaliser l’ouvrage sur des semelles béton de 40cm de large par 35 cm de hauteur sur toute la périphérie et qui seraient bien entendu ferraillées entre elles.
les semelles ne seraient pas enterrées car l’ensemble semelles et structure bois reposeraient sur un terrain recouvert d’une couche de 20cm de terner bien damée
Pensez vous que je puisse faire de cette manière.
Cordialement
Bonjour Patrick,
Personnellement je n’ai jamais rencontré ce cas de figure, donc pas évident de répondre sans connaître la nature actuelle du sol avant remblai de cette couche de 20 cm de terre.
Si vous coulez ensuite une dalle béton, j’aurais tendance à approuver votre manière de faire. Mais s’il n’y a pas de dalle pour alourdir et stabiliser efficacement les fouilles, même s’il s’agit d’une ossature bois donc moins lourde qu’une maçonnerie, 20cm de profondeur dans le sol me semble un peu faible.
Bien amicalement,
Christophe
Bonjour Christophe et merci pour la réponse,
finalement l’abri de jardin sera élevé sur une dalle de béton de 25cm d’épaisseur.
Concernant cet abri qui fera environ 21m2, il ne sera pas habitable et me servira de lieu de stokage et d’atelier.
J’ai prévu de réaliser l’ossature des murs et des acrotères en 45*95, peut on faire moins et si oui quelle dimensions ??
le contreventement sera en osb3 de 9mm.
le toit sera plat avec une pente entre 2 et 5%. je pensais le réaliser uniquement en chevron de 63*75 espacés ts les 40cm, est ce envisageable, sachant que les dimensions de l’abri sont un 4m*5m.
les chevrons seront ensuite recouvert par un osb3 de 18mm et d’une membrane EPDM.
d’avance merci pour la réponse
Cordialement
Patrick
Bonjour Patrick,
Tout cela me semble bien.
Prenez soin de bien faire remonter la membrane EPDM à la verticale des acrotères et parfaire la jonction dans les angles.
Beau travail en perspective 😉
Bien amicalement,
Christophe
Bonjour Christophe et merci pour la réponse,
je reviens de nouveau vers vous pour lever un doute,
1) l’ossature en 45*95 peut elle être réalisée en une autre dimension INFÉRIEURE et si oui laquelle ?
2) Je voudrais réaliser la structure du toit avec des chevrons de 63*75 espacés ts les 40cms.
le toit sera t’il assez robuste pour supporter le poids des osb, de la pluie ou encore de la neige.(je précise j’habite ds le nord de la France, il n’y a pas forcément beaucoup de neige en hiver)
Ds différents forum on me parle de madriers en 75*225 !!!!
que me conseillez vous, l’idée étant d’avoir un toit avec un bon rapport qualité prix et résistance ???
concernant votre remarque sur l’EPDM je l’ai bien pris en compte.
Cordialement
Patrick
Bonjour Patrick,
Personnellement je n’ai jamais réalisé d’ossature inférieure à 45 x 145.
45 x 95 me semble suffisamment « petit » pour vouloir chercher à aller en dessous, car forcément la solidité de l’ensemble va en pâtir.
Concernant la toiture, pour une dimension d’environ 20-25m² (5×4 ou 5×5), la dimension des chevrons et l’espacement sont parfaits, mais sous-entend effectivement une panne tous les 1,20m maximum pour les soutenir, comme pour une toiture traditionnelle. Si vous ne comptez mettre que des chevrons, ce ne sera pas suffisant.
Si la panne fait 4m, elle sera en 75×200 (appellation traditionnelle 8×20), si elle fait 5m, il est conseillé une section plus grande, et 75×225 n’est pas exagérée.
Bien amicalement,
Christophe
Bonjour Christophe,
je vous relance une nouvelle fois concernant la structure du toit, si au lieu de mettre des pannes ts les 1m20 avec chevrons ts les 40, je ne mettais que des solives en 63*175 ou 60*145 qui seraient fixés à l’ossature des murs via des sabots eux memes fixées sur muralières, quand pensez vous, si pour vous cela est conforme, les solives devraient etre espacées de combien…et les muralières devraient avoir quel section.
Pour ce qui est de l’ossature des murs, je resterais donc avec les dimensions de 45*95 avec 4 poteaux d’angles en 10*10.
CDT
Patrick