(Mise à jour 21/06/2017)

(Concerne les ballons électriques dits « blindés », et dont la résistance se trouve plongée directement dans l’eau * )

 

Comme chaque matin vous vous dirigez vers la salle de bain.

Machinalement vous ouvrez le robinet d’eau chaude et attendez la montée en température de cette eau bienfaisante en faisant face à votre regard encore endormi qui se reflète dans le miroir 🙁 .

Au bout des quelques secondes d’attente habituelles vous passez votre main sous le robinet et… Arhhh ##@%$#§  mon di diou !!!

Là, c’est sûr, vous êtes réveillé : l’eau est FROIDE 🙁 !

P… ! C’est pas le moment !

D’ailleurs, c’est jamais le moment pour les pannes…

 

Tout de suite vos pensées se focalisent sur le ballon d’eau chaude qui, sans aucun doute, a décidé de ne pas (ou plus) accomplir sa tâche !

Il est HS ou pas ?

Un regard rapide sur votre tableau électrique vous indique qu’il n’y a aucune anomalie.

Avant de conclure trop hâtivement, il convient d’effectuer quelques tests.

Car votre ballon n’a peut-être pas fait exprès 😉 !

Il faut en effet garder à l’esprit que toute technologie n’est pas infaillible, et que c’est peut-être la commande de fonctionnement en heures creuses qui n’a pas été envoyée par votre fournisseur d’électricité.

C’est rare, certes, mais je l’ai déjà constaté.

De toutes façons, la suite des tests nous le dira.

Tout d’abord, un visuel direct du ballon nous permettra immédiatement de savoir s’il n’est pas corrodé par la rouille, sinon, quelques taches orange (couleur de la rouille) sous le ballon vous indiquera de procéder rapidement à son remplacement sous peine de risque imminent de tsunami 😉 !

Il semble en parfait état extérieur ?

Ok, on continue !

 

Rappel : ne touchez JAMAIS directement de vos mains les contacts des fils électriques sans avoir la CERTITUDE que l’alimentation électrique est coupée !

(Je sais, ça parait élémentaire comme rappel, et peut-être même bête, mais les accidents aussi sont bêtes)

 

Commencez par ouvrir le capot en plastique pour faire apparaître la partie électrique du ballon :

 

 

 

1 – Munissez-vous d’un multimètre réglé sur tension alternative.

Mettez le ballon électrique en marche forcée, et, à l’aide des pointes de touche du multimètre, touchez d’une pointe la phase, et de l’autre pointe le neutre.

Si votre multimètre affiche 230 V, c’est que l’alimentation électrique en provenance du tableau est correcte.

Remettez hors tension l’alimentation du ballon.

 

2 – En cas de surtension dues éventuellement à un orage ou toutes autres causes ponctuelles et furtives, un ballon peut se mettre « tout seul » en sécurité, et ne plus fonctionner jusqu’à son « réarmement ».

Pour savoir si c’est le cas, il suffit de regarder le petit rectangle rouge repéré par la flèche « Sécurité » sur la photo précédente.

En position normale, ce petit contact est enfoncé d’environ 2mm sous la surface du plastique qui compose la coque du thermostat.

S’il affleure la surface du plastique, c’est que la sécurité est enclenchée, donc le ballon est inopérant 🙁 !

Pour le réarmer, appuyez sur le rectangle rouge avec un petit tournevis ou un petit pic en bois, vous devez entendre un « clic » au réarmement.

Si le ballon était sur « Sécurité », vous pourriez en rester là pour le moment et attendre les prochaines heures creuses pour « voir » si le ballon va cette fois bien fonctionner.

Mais on ne sait jamais, une panne peut en cacher une autre, alors autant être sûr et continuer les tests.

 

Remarque pertinente : vous pouvez faire le test 2 avant le test 1 😉 !

 

3 – Le thermostat est-il en cause ?

Pour le savoir, dévisser seulement la fixation du fil de terre, et tirez sur le thermostat pour le déconnecter de la résistance.

Bien entendu, si les fils ne sont pas assez longs pour laisser la tige du thermostat sortir complètement, déconnectez aussi la phase et le neutre, et reconnectez-les une fois le thermostat sorti afin de pouvoir continuer le test.

Voici ce thermostat :

 

 

Pour savoir si le thermostat n’est pas HS, répétez la mesure de la tension alternative à l’aide du multimètre, mais cette fois en positionnant les pointes de touche sur les sorties du thermostat (côté tige).

Vous devez donc avoir la phase et le neutre connectés en entrée du thermostat, et vous mesurez la sortie :

 

Ici, j’ai utilisé des pinces croco pour assurer un bon contact et faciliter la mesure

 

A la mise sous tension du ballon électrique (marche forcée), vous devez retrouver une valeur de 230V en sortie du thermostat.

Si ce n’est pas le cas, c’est que le thermostat est HS !

Une fois la mesure effectuée, remettez hors tension l’alimentation du ballon.

 

4 – Un dernier test pour la route 😉 !

Il ne reste plus qu’à savoir si la résistance est bonne, ou pas.

Pour cela, il faut régler le multimètre sur la fonction « test de continuité« .

Cette fonction émet un « bip » continu aussi longtemps qu’un court-circuit est réalisé par les pointes de touche (court-circuit réalisé hors tension).

 

Multimètre réglé sur la fonction « test de continuité »

 

Pour tester cette fonction, il suffit de mettre en contact les deux pointes de touche pour entendre le bip.

Une résistance de chauffage ne représente que quelques ohms (Ω – Unité de résistance), et se comporte donc comme un court-circuit, sauf, bien entendu, si elle est rompue.

Pour tester la résistance, positionnez chacune des pointes de touche sur l’une et l’autre de ses broches dans lesquelles se connecte le thermostat.

(Je suis désolé, j’ai pas pris de photo 🙁  !)

Si le multimètre émet un bip continu, c’est que la résistance est bonne, sinon… il faut la changer 🙁 !

IMPORTANT : pour remplacer une résistance d’un ballon blindé, ce dernier doit impérativement être vidangé 🙁 , sous peine encore de tsunami 😉 !

 

Voilà pour les tests 🙂 !

 

Normalement vous devriez avoir trouvé la panne (soit la cuve, soit la résistance, soit le thermostat, soit les deux derniers en même temps mais c’est rare).

Pour commander les pièces, pensez à relever les références complètes sur l’étiquette du ballon (marque, type, numéro de série, etc.), et rendez vous chez un fournisseur pour plombiers.

Une résistance coûte environ 100-120 € TTC, un thermostat beaucoup moins.

Il n’y a aucune difficulté à changer une résistance malgré tous les écrous qui la maintiennent.

Ne vous laissez pas intimider par l’apparence des choses (et c’est valable dans tous les domaines 😉 !)

 

D’accord, mais chez moi j’ai tout testé, mon ballon est nickel à l’extérieur, l’alimentation est bonne, le thermostat est bon, la résistance aussi ! Alors ? C’est quoi le problème si j’ai pas eu d’eau chaude ce matin, hein  ???

C’est là que je boucle la boucle 😉 en revenant aux premières lignes de cet article :

C’est probablement tout simplement parce que l’ordre de passage en heures creuses de votre installation n’a pas été envoyé par le fournisseur d’électricité.

Et vous aurez certainement de l’eau chaude demain matin 😉 !

 

* L’autre type de ballon électrique s’appelle « stéatite » ou « ACI ».

Il se caractérise par une résistance qui n’est pas au contact direct de l’eau (donc aucune corrosion provoquée par l’eau, et pas de vidange nécessaire pour changer la résistance).

Il dispose aussi sous le capot 😉 d’une petite carte de gestion électronique.