Les habitations des années 70 étaient très cloisonnées.
Aussi est-il fréquent aujourd’hui lors de l’acquisition d’une telle habitation, de vouloir obtenir plus de clarté, plus d’espace, ouvrir les cloisons pour donner plus de « grandeur » et de convivialité.
Bien entendu, avant de « faire tomber » une cloison, il faut s’assurer qu’elle n’est pas porteuse.
Si la cloison est en briques et plâtre, il n’y a pas de risque car aucune cloison de ce type ne peut soutenir une dalle d’étage.
Par contre, s’il s’agit de parpaing, attention !
C’est le cas de figure de cet article.
Il a donc fallu sonder ce plafond (gratter le plâtre) pour trouver le sens des poutrelles.
Si vous avez le moindre doute, demandez l’avis d’un maçon.
En jaune, l’emplacement initial d’une porte, à gauche l’ouverture réalisée
Le plâtre a été gratté et retiré totalement en haut des 2 côtés de la cloison pour faciliter l’habillage ultérieur :
L’habillage sera fait en bois (planches de pin de 27 mm d’épaisseur), et pour une belle finition, des baguettes droites de 5cm de large sur 1 cm d’épaisseur et de la même essence viendront en « retour » sur le plâtre pour donner l’illusion d’un encastrement.
Une séparation en 3 parties vitrées sera réalisée dans la partie supérieure de l’ouverture (hors emplacement initial de la porte) avec intégration de 3 spots.
Tout a été fait sur place, donc pas de « machine sophistiquée ».
Juste mon plus gros matériel, mon « jouet » préféré, une scie circulaire à onglet, réversible, sur table :
Il s’agit de vous montrer un exemple de ce qu’il est possible de réaliser, donc je ne vais pas rentrer dans les détails.
Voici (image suivante) la mise en place de l’ossature.
Cette dernière a été assemblée complètement avant la mise en place :
Le montant à droite n’est pas encore recoupé 😉 !
Les 2 petits montants de séparation ont été réalisés avec une planche identique aux autres, mais coupée en deux dans la longueur, et les deux morceaux obtenus assemblés par colle et vis.
Quand cette ossature convient, elle est vissée (+ chevilles) dans ses parties latérales en contact avec les murs, et collée à la colle PU.
Ensuite vient le rebouchage des nombreux trous !
Pour cela, plâtre, MAP et morceaux de gravats 😉 !
Pour la partie haute, afin de conserver un espace pour les spots, deux morceaux de plaque de plâtre sont collés au MAP sur la maçonnerie et vissés sur l’ossature :
Je peux vous assurer que pour boucher tous les « petits » trous, ma « poche à gâteaux » m’a bien aidé 😉 !
Allez, on allume les spots 🙂 :
Les vitres en 5 mm d’épaisseur (difficiles à voir sur les photos suivantes) ont été découpées sur mesure, et sont maintenues de chaque côté par des baguettes de 9 x 9mm.
Tous les trous de vis et les petits défauts de raccord seront masqués par de la pâte à bois et poncé une fois sec.
Et comme dirait Jean-Louis Aubert : « Voilà… c’est fini » 🙂 !
Alors ? Ça vous donne des idées 😉 ?
Bonjour,
Je trouve surprenant d’avoir ouvert sans linteau un mur en parpaing qui pourrait être porteur.
C’est en constatant que les poutre étaient parallèle au mur que vous avez pris l’initiative d’ouvrir?
Cordialement
Bonjour JB,
Très bonne remarque 😉 !
Non, seulement les poutrelles étaient parallèles au mur en parpaing, mais en plus le haut du mur était constitué d’une partie coulée, comme une poutre. On peut le constater sur les photos.
J’ai demandé à un confrère maçon de me confirmer la faisabilité d’ouvrir ce mur et il a tenu les mêmes conclusions que moi, avec un petit plus :
Le parpaing faisait 10cm de large et les murs porteurs en parpaing ne font jamais 10cm de large mais 20cm.
Alors pourquoi du parpaing pour une simple cloison ?
D’après ses propos, il est courant d’utiliser ce qu’il reste sur place pour finir un chantier, du moins une partie. Donc, plus de briques pour faire la cloison ? Il reste du parpaing ? Oui ? Et bien on fait la cloison en parpaings !
Si les poutres avaient été perpendiculaires au mur à ouvrir, oui, c’est clair, il aurait fallu mettre un IPN (ou HEA) en guise de linteau.
Bien amicalement,
Christophe
Bonjour,
très bon travail, félicitation.
Cordialement.
Merci JMarc 🙂 !
Génial !
ça donne des idées… je vais faire qqch comme ça dans ma cave pour faire une séparation. Pour la partie basse, est ce mieux de mettre du parpaing de 10 ou du carreau de plâtre ?
Merci
Cordialement
Bonjour Mathias,
Les deux matériaux peuvent bien sûr être utilisés, mais si un jour vous décidez de supprimer cette séparation, ce sera plus facile de retirer des carreaux de plâtre 😉 !
Mais il faut aussi penser à l’humidité ambiante (la cave est-elle chauffée ou pas, et aux risques éventuels de chocs, car si un de ces points ou les deux sont réunis, il sera préférable d’utiliser du parpaing.
Bien amicalement,
Christophe
Bonjour,
Bonne idée que de sonder le sens des poutrelles en grattant un peu, je n’y aurais pas pensé. C’est du boulot supplémentaire mais ça en vaut la peine. J’ai fait réaliser un travail similaire par un artisan local près de chez moi (68) et ça m’et revenu à une petite fortune (dépassement du devis x 1,5), je n’étais pas encore prêt à me lancer dans de tels travaux par moi-même, même avec de l’aide.