Remplacer un robinet ou un mitigeur défectueux peut paraître facile pour ceux qui l’on déjà fait.

Mais en écoutant mon entourage, je me suis rendu compte que ce n’est pas le cas de tout le monde.

Bien souvent parce que la notice une fois dépliée fait 1 m² 🙂 , et que les explications qui s’y trouvent sont d’un fouillis à générer une bonne migraine, quand ce n’est pas écrit en anglais, allemand, espagnol, etc. !

Alors que la marche à suivre et les éléments utilisés sont pratiquement toujours les mêmes, comme nous allons le voir.

 

Mais ici, tant qu’à faire, je vais aussi vous montrer comment installer des vannes d’arrêt sur les arrivées d’eau, ce qui vous permettra d’intervenir ultérieurement sur votre nouveau mitigeur sans avoir à couper l’alimentation générale de l’eau.

Dans l’immédiat, première chose : coupez l’eau, et ensuite ouvrez quelques robinet pour faire tomber la pression.

En regardant sous le mitigeur (dans mon cas présent c’est une baignoire), si vous voyez des flexibles vissés sur des raccords au bout des arrivées d’eau, là, rien de difficile, il n’y a qu’à dévisser ces deux arrivées avant de s’attaquer au mitigeur, comme on le verra dans la partie 2 de cet article 🙂 !

Mais souvent, il n’y a pas de flexible.

 

 

Le robinet à changer est un vieux nanar ne disposant pas de flexible, mais deux tuyaux en cuivre qui sont directement soudés aux tubes d’arrivées d’eau 🙁 !

Arrrrrghhh ! Damned ! Il va falloir couper les tuyaux et souder des raccords 🙁 !

Ok, on coupe :

 

 

Mais si vous n’êtes pas fan de la brasure, voici comment faire des collets battus 🙂 :

 

Note :

Les collets battus se font sur du cuivre « recuit », c’est à dire « ramolli » pour pouvoir recevoir facilement (à la main ou à l’aide d’une ceintreuse) une forme en rapport avec son passage.

Le cuivre recuit est vendu en couronne.

Pour obtenir un cuivre « recuit », il faut simplement le chauffer au rouge sombre et laisser refroidir.

Ici, le cuivre ayant été soudé, c’est comme s’il avait été recuit.

 

Donc, pour réaliser des collets battus, vous aurez besoin de ce kit, composé d’une matrice (étau à trous) dans laquelle sera maintenu votre tuyau en cuivre, et d’un « pointeau » équipé d’une partie conique amovible (coût de ce kit entre 30 € et 50€ suivant le modèle) :

 

 

Si vous regardez cet étau, vous constaterez que les extrémités des trous sont biseautées d’un côté, et pas de l’autre.

Dans un premier temps, après avoir enfilé un écrou libre (du même diamètre que le tuyau) vous placerez votre tuyau de cuivre dans le trou correspondant à son diamètre (c’est écrit sur l’étau), en faisant affleurer l’extrémité  du  tuyau avec  la  surface de l’étau (côté biseaux), et vous serrez :

 

 

A l’aide d’un marteau, vous allez frapper le pointeau équipé de sa partie conique et placé comme sur la photo ci-dessous (Vous maintiendrez bien l’étau lors des frappes pour ne pas déformer le reste du tuyau) :

 

 

Le cône du pointeau va alors élargir le cuivre vers la partie biseautée de l’étau :

 

 

Vous placerez ensuite le tuyau de cuivre maintenant évasé, de l’autre côté de l’étau, sur le côté non biseauté :

 

La partie évasé du cuivre ressort donc de l’étau

A l’aide du pointeau dont la partie conique a été cette fois retirée, et de votre marteau, vous répétez l’opération décrite plus haut :

Et vous obtenez ceci :

Le tuyau une fois dégagé et son écrou remonté :

Le collet battu offre un résultat très fiable, robuste, bloque parfaitement l’écrou, tout en offrant une surface prête à recevoir un joint fibre pour assurer l’étanchéité, comme nous le verrons dans la deuxième partie.

Un premier collet battu réalisé sur mes tuyaux coupés.
Pas toujours évident de travailler dans un espace réduit :