Toit simple pente pour couverture bac-acier
Nous avons vu dans la partie 3 la nécessité d’utiliser un linteau de 15 x 15 cm (identique à un poteau d’angle) si un étage ou une charpente est prévu sur votre ossature de départ, ceci afin de soulager la charge au niveau des ouvertures.
De même, une lisse de chaînage est conseillée, afin de répartir uniformément la charge sur la structure inférieure et consolider l’assemblage des panneaux.
Cela consiste à doubler la sablière supérieure, et à réaliser des croisements au niveau des assemblages, comme ceci :
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bonjour
cherchant des renseignements ,sur l ossature bois, sur le net , je suis tombé sur votre site
chapeau bas !!! clair, précis , très explicite .
en effet j’ai le souhait de faire une extension ( env 12 m²)soit 3m*4m*2.20m de haut ( arriere cuisine ) avec un toit plat .
ma question est dans le cas ou je ne voudrais pas mettre de bac acier mais isolant ( extrudé ) bitume en rouleau est ce qu’il ne vaut pas mieux mettre des bastaings de section 6.5*18 de part en part que de faire comme votre schema .
merci
Bonjour,
pour la fixation des pannes sur l’ossature périphérique, vous utilisez des sabots métalliques?
merci
Bonjour, avant tout super site!
Je me pose la même question que Franck, comment sont fixées les pannes et demi-pannes sur l’ossature?
Merci
Bonjour Christophe,
Tout d’abord félicitations et merci pour ce site que je viens de découvrir et qui me paraît vraiment super !
J’envisage de remplacer mon vieil hangar métallique par un hangar en bois. Actuellement couvert en bac acier, j’ai des problèmes de condensation. Avez vous des trucs, astuces et conseils pour limiter ce souci car dans un premier temps mes finances m’obligent à conserver cette toiture.
Merci et encore bravo pour votre site.
Bonjour,
Pour les problemes de condensation sur les bacs acier, il existent des bacs acier avec systeme anti-condensation : il s’agit d’une « feutrine » qui est fixé sous le bac acier et qui retiendra la condensation et la fera ruisseler en bout du bac.
Mais cela reste assez cher a l’achat par rapport a du standart
Sinon il faut laisser un courant d’air circuler sous la face inferieur: pas radical surtout en cas de basse temperature la nuit et un beau soleil le matin …
Merci Stéphane,
Je pense qu’effectivement, en attendant de changer la couverture, je laisserai des ouvertures dans l’axe de la toiture pour aérer. Mais je sais que ce n’est pas suffisant, car on ne peut pas dire que pour l’instant il n’y ait pas d’air qui circule, et ça mouille beaucoup certains jours !
bonjour,
je vous félicite pour la qualité de vos explications.
je vais prochainement créer une extension en bois également et je souhaitais avoir quelques précision concernant la composition des murs.
je m’explique, vous ne parlez pas de pare vapeur et je souhaite savoir si le revêtement intérieur de type « placoplatre », se fixe directement sur l’ossature ou bien sur rails de façon traditionnelle.
enfin pour résumé, le mur se constitue de l’exterieur vers l’intérieur: bardage-tasseau-parepluie-OSB3-ossature-parevapeur-tasseau-placoplatre.
y a t il des éléments qui ne sont pas indispensables?
ma construction sera posée sur un rang de parpaing, la lisse basse est elle simple ou bien doublée car je vois régulièrement mentionné la lisse basse en classe3 sur le béton(avec bande d’arase) et ensuite l’ossature avec lisse basse en classe2.
merci par avance de votre réponse et je vous souhaite une très bonne année 2016.
cordialement
Bonjour Fabien,
Il est vivement déconseillé de fixer le placo directement sur l’ossature, même s’il y a des tasseaux.
Le bois travaille et risque d’emporter le placo dans son mouvement, entraînant arrachement des vis et/ou fissures.
Le placo est posé traditionnellement sur rails et montants devant l’ossature, mais vous pouvez aussi utiliser des fourrures et des appuis intermédiaires en plastiques fixés sur l’ossature. Les appuis intermédiaires ont la même fonction de désolidarisation que les suspentes pour un plafond ou un rampant de toiture.
Pour une question de rapidité de mise en oeuvre, je vous conseille l’ossature rails/montants.
L’isolation est mise en place dans les caissons. C’est une isolation qui ne dispose pas de pare-vapeur collé directement dessus. Il existe par exemple une laine de verre de 150mm sans pare-vapeur et prévus pour l’ossature bois. Une fois les caissons remplis avec l’isolant, un pare-vapeur est agrafé sur toute l’ossature, sans mettre de tasseaux.
Mettre des tasseaux est valable si vous décidez de poser du lambris bois. (bois sur bois c’est possible).
Pour info, je dois avoir l’honnêteté de vous dire que si je n’ai pas encore fait d’article sur l’isolation, c’est parce que je ne partage pas les nouvelles normes qui imposent une étanchéité totale et parfaite de la maison à l’air. Avoir une bonne isolation thermique, oui, sans problème, mais une étanchéité totale, je ne partage pas du tout. Une maison, c’est comme un être vivant, ça dois respirer. Mais ce n’est que mon avis et je ne veux pas l’imposer.
Les normes pour l’ossature bois, c’est (hors maçonnerie), une première lisse basse traité classe 3 sur bande d’arase, puis une deuxième lisse comme tout le reste de l’ossature, c’est à dire en 145×45 raboté classe 2.
Ça, c’est la norme.
145×45 c’est du 150×50 raboté 4 faces avec des angles arrondis parce que c’est moins sensible au feu ! Mais c’est aussi plus cher !
Voilà, j’espère que mes réponses vous donnerons satisfaction.
Sinon… je suis toujours dispo 😉 !
Bien amicalement,
Christophe
merci Christophe,
oui effectivement j’ai quelques questions supplémentaires.
l’extension que je souhaite réaliser sera couverte en ardoise sur 1 pan, se reprenant sur la couverture de la maison. mesures extérieur 4,15×6,50 accolé a la maison par le coté long.
je prévois 2 baies à galandage, l’une avec une ouverture de 3m donnant sur le jardin exposé sud, me permettant de faire rentrer de la lumière dans la maison, l’autre baies de 1,5m donnant sur la terrasse.
il n’y a pas d’étage de prévu, mais vu la longueur de l’ouverture de 3m et le poids de la couverture, le linteau en 15×15 est il suffisant ou bien la double lisse suffit elle également?
merci pour vos précédents avis eclairés.
cordialement
fabien
Bonjour Fabien,
Je vous réponds par mail avec une pièce jointe ;-).
Bien amicalement,
Christophe
Bonjour
cherchant des infos afin de refaire ma veranda vieillissante je suis tombé sur votre site. Et la je dis bravo. Pas de baratin inutile et de temps perdu a relire ce que l’on sait deja. De l’utile clair et precis. Bravo et surtout un grand merci
Bonjour,
Je souhaite réaliser une structure porteuse pour un bac acier, pour un garage de 6x6m quel sont les sections des pannes et demi panne que je dois utilisé et à quel distance les espacées ?
Cordialement
Ps: super site
Bonsoir Morgan,
Merci pour votre compliment :-).
Avant de pouvoir vous répondre, il me faudrait savoir si vous avez un ou plusieurs soutien intermédiaires pour votre couverture en bac acier ?
Car si vous avez une portée total de 6m, il vous faudra une section de panne adaptée capable de supporter le poids.
Bien amicalement,
Christophe
Bonjour et merci pour ces explications et solutions.
Je possède une maison avec un étage qui comprend une terrasse que je souhaite fermer en ossature bois. Cette terrasse divise la façade en deux (moitié terrasse moitié chambre). Le toit recouvre totalement la terrasse, j’ai donc « juste » à fermer la façade.
L’ossature viendra en appui sur un muret en béton déjà existant.
La zone a fermer à donc la forme d’un triangle avec un angle tronqué dont les dimension sont:
-Côté chambre 4.88m
-Base 3.72m
-Côté extérieur 1.85m
-Côté rampant du toit 4.44m
Ma question est la suivante:
Pour ma réalisation puis-je utiliser des montants d’un seul tenant a savoir 4.88m réduisant progressivement jusqu’à 1.85m.
Ou faut-il réaliser un premier « cadre » avec des montants à 2m sur lesquels viendront s’appuyer une autre sablière (je ne sais pas si c’est le bon terme),puis repartir avec des montants de 2.88m réduisant progressivement pour finir la structure.
D’autre part comment sont fixées les poutres et les montants dans la sablière.
D’avance merci de votre réponse
François
Bonjour Christophe,
Tout d’abord, le site est vraiment génial!
Je me posais aussi la même question que Franck et Ced, comment sont fixées les pannes et demi-pannes sur l’ossature et entre elles? Utilisez-vous des sabots métalliques??
Merci par avance
Bonjour Julien,
Avant tout merci pour votre compliment 🙂 !
Les demi-pannes sont fixées à l’aide de sabots métalliques.
La pannes perpendiculaire du milieu est vissée sur le côté des montants (ils doivent bien sûr être dans le même alignement), et avec une petite découpe aux 2 extrémités de cette panne pour pouvoir la monter suffisamment et que sa partie supérieure atteigne la surface des lisses haute et basse.
Si je ne suis pas assez explicite, contactez-moi à christophe[at]reussir-ses-travaux.com.
Bien amicalement,
Christophe